Как обшить баню вагонкой: утепление, пароизоляция и порядок монтажа

Отделка бани деревом — не просто популярный, это единственно возможный способ отделки. В самом деле, ну что в парилке делать современным материалам? В статье мы разберемся, как обшить баню вагонкой, обеспечив добротное утепление, пароизоляцию и долговечность отделки.

Деревянное покрытие стен очень органично для бани. Как выполнить его вагонкой — мы сегодня узнаем

Общие вопросы

Начнем с ответов на те вопросы, которые чаще всего задаются в связи со строительством бани.

• Стоит ли обшивать построенную из бревен или бруса баню? Если брус или бревно толще 200 миллиметров — в этом нет необходимости. Теплоизоляция и так достаточна. Если толщина меньше 100 мм — обшивка крайне желательна. При промежуточных значениях острой необходимости в обшивке стен нет, но прогрев может занять значительное время из-за потерь тепла.
• Как безопасно развести проводку в бане? Провода укладывайте в гофротрубки. Проводка —  наружная, без заглубления в стены. Распаечные коробки — за пределами парилки и вообще сырого помещения. Выключатели — исключительно защищенные от влаги. Освещение — только лампами накаливания, никаких энергосберегающих или светодиодных ламп.
• Как подшивать вагонку — горизонтально или вертикально? Горизонтальное расположение с подшивкой доски шипом вверх создаст вам меньше проблем. Вода не будет затекать под доску.
• Как предупредить гниение стен? Обработайте и деревянные стены, и обрешетку, и вагонку антисептическим грунтом. Он не имеет запаха и не повлияет на атмосферу в бане.

Полезно знать: антисептическая пропитка, кроме того, защитит от жучков-древоточцев и сделает древесину куда менее склонной к возгоранию.

Обработка антисептическим составом продлит жизнь отделке вашей бани

• Какую древесину стоит предпочесть? Однозначно липу. Она долго сохраняет приятный запах и служит естественным антисептиком.

Приступаем к работе

Обрешетка

Для нее берется брусок чуть толще выбранного утеплителя (лучше всего применять в этом качестве базальтовую вату). Небольшой зазор желателен для вентиляции. Монтируется обрешетка перпендикулярно направлению вагонки; шаг — 50 — 60 сантиметров.

Совет: при шаге между брусками в 59 сантиметров от края до края плиты базальтовой ваты будут вставляться враспорку, не нуждаясь в подрезке или дополнительном креплении.

Там, где стены имеют заметные неровности, под обрешетку подкладываются прокладки из того же дерева, фанеры или любого другого плотного материала.

Для крепления обрешетки к бетонным, кирпичным или каменным стенам используйте шурупы с пластиковыми дюбелями. К деревянным крепите ее оцинкованными саморезами.

В качестве обрешетки ничто не мешает использовать неструганные доски или горбыль. Видно их все равно не будет

Если стены и потолок имеют очень большие неровности или сильные отклонения от горизонтали — крепите брус на подвесы от профильных систем для гипсокартона. Параллельность бруска помогут контролировать натянутые перпендикулярно обрешетке от стенки до стенки нитки.

Утепление

Как уже сказано, лучший утеплитель для бани — базальтовая вата. Плиты утепления вставляются с минимальным уплотнением между брусьями обрешетки; зазоры нежелательны — они образуют так называемые мостики холода, области, через которые баню покидать тепло.

При укладке утеплителя обязательно защитите глаза очками, а лицо — респиратором или марлевой повязкой. Мелкие волокна утеплителя летучи и вызывают долго  не проходящие раздражения слизистых.

Пароизоляция

Она нужна, чтобы утеплитель не набирал влажность и не увеличивал теплопроводность.

• Полосы пергамина или другой пароизоляции крепятся горизонтально, начиная снизу.
• Каждая следующая полоса перекрывает нижнюю на 5-7 сантиметров так, чтобы влага не могла затекать под пароизоляцию.
• Для крепления используется мебельный степлер.
• Полосы проклеиваются специальной липкой лентой для пароизоляции или обычным широким скотчем.

Прекрасная идея — использовать вместо пароизоляции тонкий слой фольгированного утеплителя из сшитого полиэтилена. Именно сшитого — он устойчивее к температуре

Обшивка

Здесь все традиционно:

• Вагонка крепится оцинкованными саморезами в шип с обязательным засверливанием отверстий (иначе — скол) или с помощью специальных скоб — кляймеров.
• Начинайте от самого труднодоступного угла. Помните: последнюю доску придется подгонять не только по длине, но и по ширине.
• Углы отделываются деревянным плинтусом на тонких нержавеющих гвоздях. Применять клей во влажном помещении с колебаниями температуры бессмысленно.

Заключение

Разумеется, не забывайте про пожарную безопасность. Прежде всего — про необходимость оставить зазор как минимум в 25 сантиметров между дымоходом и любым горючим материалом.

Под металл при таком монтаже дымовой трубы прокладывается лист асбеста

Успехов в строительстве!